El cafè més car del món – Kopi Luwak

Avorrits i mig mosques del saló alimentari visitat al matí, el meu soci i jo vam sortir disposats a proporcionar-nos la satisfacció que el dissabte encara no ens havia donat. Així que, després de dinar en un potable restaurant de la Creu Coberta, vam agafar el cotxe en direcció a la part alta de Barcelona. Allà, a la Plaça Artós, els cafès Saula hi tenen una botiga denominada “Doctor Coffe” que no deixaria de ser una cafeteria normal i corrent si no fos pel servei del que -diuen- és el cafè més car del món. Afegeixo que si non è vero, è ben trobatto. Heu pagat mai un cafè a 5, 50 euros? Jo sí. Ahir.

El cafè en qüestió s’anomena Kopi Luwak, i té la particularitat de ser un cafè molt seleccionat i rar, del qual només se’n produeixen 250 kg. a l’any en tot el món. Com és possible això? Doncs perquè és un cafè tret gra a gra d’una muntanya de femta. També s’anomena “cafè de civeta” pel paper crític que hi juga aquesta bèstia, una mena de rata grossa -que em perdonin els naturalistes si no ho dic bé- que viu a Indonèsia. La civeta és un animal gormand que passeja pels boscos i que tria els millors grans de cafè per alimentar-se (també menja altres coses). Un cop empassats, els sucs gàstrics del bitxo desfan la closca del gra, però no així el gra, que surt excretat unes hores després.

Algú es dedica amb cura a col·lectar, deposició a deposició, els grans de cafè expulsats per la civeta els quals, atesa la reacció química a què han estat exposats en els intestins de l’animal, han adquirit uns sabors nous, produïts pels enzims gàstrics. El cafè és òbviament netejat i torrat. Pensant que es tractava d’un gra excel·lent (o l’animal no l’hauria menjat) sotmès a reacció química i que ha de ser recollit -diem-ho clar- de la merda, hom entèn perquè la producció és tan reduïda i, lògicament, cara.

Saborosament, el cafè de civeta és espès. Com una crema, m’assenyalava el soci. I força carregat. Molt bo. Al Doctor Coffee, quan el demanes, et fan passar per un cerimonial que, fins i tot, fa sentir incòmode. La cara de la cambrera s’il·lumina especialment i, dos minuts després, mentre els companys de taula són servits amb una trista tasseta i un tallat, a tu et porten un mantell de paper, una safata metàl·lica i una taça amb tapadora (no fos cas que s’esbravés) i un vaset d’aigua.

El resultat de la broma, a banda de la vergonya de ser tan ben atès, és un cafè molt i molt bo, i una nota de preus important. En fi, tot s’ha de provar a la vida, fins i tot si surt del cul d’una rata. Ja ho deia l’altre dia un company: la crisi és un estat mental i qui no es conforma és per que no vol.

Òbviament, no penso d’aquesta manera.

Barcelona Degusta, malgrat la crisi

 

Quan sortíem del Barcelona Degusta, el saló de gastronomia i distribució comercial que vam visitar ahir al matí a la Fira, el meu soci em comentava que el més divertit de tot havia estat veure com la inefable brigada de la Tercera Edat s’havia apropiat dels espais i es mostraven, de llarg, el col·lectiu més actiu de tot el públic assistent.

És cert que el saló oferia una amplíssima gamma de productors i de fabricants que venien a presentar els seus articles, però no ho és menys que en un parell d’hores ja ens ho havíem patejat tot. Pensàvem que els 12 euros que ens va costar l’entrada ens obririen el camí cap a innumerables degustacions de productes a qual millor. La veritat, però, és que les degustacions proposades eren més aviats gasives i que les més interessants exigien totes el pagament suplementari d’un o dos euros i una estona llarga de cues que vam decidir no fer.

Com ha canviat la cultura de les fires, ens dèiem. Potser ho fa la crisi, que fins aquí ens afecta. En salons com Alimentària, fa uns quants anys, hom tenia com a principal problema trobar algun expositor que li facilités una bossa buida de plàstic amb la que poder contenir la munió d’informacions i productes gratuïts -especialment els productes gratuïts- que li donaven. Ara no. Els lliuraments són tots petits i de mostra. “Agafi-ho del platet”, “Un per persona”, deien les apressades hosteses intentant contenir la munió de persones que sol·licitaven degustar els productes.

Vam, fins i tot, cronometrar mentalment el que trigaven les safates d’embotits, xocolates o caldos exposats en desaparèixer, un cop presentats en els mostradors. Si l’expositor de xocolates Godiva posava uns tastets a taula, no passaven ni vint segons en arremolinar-se desenes de curiosos amb les mans llargues a picar, com qui no vol la cosa, amb el braç estirat i mirant cap a l’expositor del costat, a veure si les croquetes ja estaven llestes.

Vull pensar que avui hi haurà hagut qui haurà passat el dia empatxat. La combinació de bombons, mojito, sopa de peix, fideus i truita, rematada per un bocí de maduixot i una pastanaga, deglutides en aquest ordre, deu haver causat estralls entre els assistents. Així no obstant, els visitants van sortir del recinte amb les bosses més aviat buides.

El saló es complementava amb unes conferències (aules i àgores) sobre el gust i la gastronomia, amb importants ponents que, hora rere hora, anaven aterrant pel recinte i impartint les seves doctrines. Ho vam descobrir cap al migdia, quan les sessions matinals havien acabat i les de la tarda encara no havien començat.

Vora les dues vam decidir marxar, una mica decebuts, amb un trist tetrabrick de caldo Aneto del Nadal passat com a única recompensa. A diferència d’edicions anteriors d’altres fires, no vam poder veure ni tan sols la típica senyora d’edat, carregada fins a les dents de viandes regalades, esperant un taxi que la portés a casa i, de passada, que li costés el doble del que s’havia estalviat amb tanta mostra promocional. “La crisi, ja ho saps”, em deia el soci.

El Cel de les Oques

Si això no és el cel, jo sóc una oca...

Des de l’anterior època del Gargantua (i d’això ja en fa mesos) que volia compartir amb vosaltres un dels meus petits descobriments gastronòmics de fa algunes temporades: el Restaurant El Cel de les Oques, de Terrassa.

Consti que no guanyo res per fer-ne lloança (ni d’aquest, ni de cap altre restaurant recomanat en aquest bloc), ni espero que em tractin millor, ni tan sols em considero amic dels cuiners i gerents de l’establiment.

Aquí he vingut a compartir les coses que m’agraden amb els lectors que es vulguin deixar recomanar i, per aquest motiu, parlo amb llibertat si dic que l’establiment i la seva proposta gastronòmica mereixen els quilòmetres que calgui recórrer des de qualsevol punt de la província de Barcelona per arribar-hi. Fins i tot diria que amics meus de les Terres de Ponent se sentirien complaguts de fer el viatge a Terrassa per anar-hi a sopar.

M’agrada, del Cel de les Oques, la cura evident i la dedicació que l’equip humà posa a disposició del client. Bàsicament, diria, és un dels pocs restaurants en què m’he sentit tan ben acompanyat i en tan bones mans com quan he anat a un metge que m’inspira confiança i s’ha fet càrrec del que jo necessitava i de recomanar-me la medecina més adequada.

Els plats, a destacar personalment el surimi de salmó d’entrant i el magret d’anec de segon (o bé els ous escalfats amb milfulls de patata i botifarra negra, com els de la foto), són per a mi autèntics premis que he pogut gaudir en la companyia de bons amics al llarg d’aquest temps i d’uns vins sempre molt ben recomanats per la sommelier.

Ambient tranquil, respecte per als fumadors d’havans i molta complicitat per part dels cuiners, que sempre, un cop acabada l’experiència, venen a dialogar amb tu de com t’ha provat, de quines coses et preocupen de la vianda i, si vols, de la vida.  Per cert, no deixeu de preguntar-los l’origen del concepte “El cel de les oques”.

Us facilito les dades, per si voleu passar-hi. Ja me’n direu quelcom.

Restaurant El Cel de les Oques – C/de la Palla, 15

Tel 93 733 82 07 i 630 640 417

elceldelesoques@elceldelesoques.com

                                                                                 

La caja atonta

Antonio me avisa de que en el Mundo del otro día venía esta noticia, firmada por Cristina G. Lucio. Da que pensar…

MADRID.- Pasar horas y horas frente a la tele en plena adolescencia no sólo aumenta las posibilidades de hacerse con varios kilos de más y un especial gusto por el sedentarismo; también puede convertirte en un futuro amante de la comida basura.

Al menos eso es lo que sugiere un reciente estudio, cuyos resultados muestran que el tiempo que dedicamos al televisor durante la juventud está muy relacionado con la calidad de nuestra dieta en la edad adulta.

Esta investigación, publicada en la revista ‘International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity’, comenzó por analizar los hábitos alimenticios y el número de horas que pasaban viendo la tele de un grupo de 564 alumnos de primaria (12 años como media) y otros 1.366 estudiantes de secundaria (15 años de media) estadounidenses.

Cinco años después de ese primer análisis, los investigadores –miembros de la Universidad de Minnesota (EEUU)- repitieron las pruebas a cada participante, utilizando diferentes cuestionarios.

Peor en la adolescencia

Al cruzar los datos, comprobaron que existía una relación entre el número de horas pasadas delante del televisor en la infancia y la adolescencia y la calidad de la dieta registrada cinco años después.

Esta asociación era más fuerte entre aquellos participantes que eran adolescentes al inicio del estudio y ya habían iniciado la etapa adulta al final del mismo.

“Los estudiantes que, estando en Secundaria, decían ver la tele más de cinco horas al día, tenían [de adultos] los hábitos alimentarios menos saludables”, explican en su trabajo los investigadores, quienes detallan que esto se traducía en una menor ingesta de frutas, verduras, cereales y alimentos ricos en calcio y un mayor consumo de aperitivos, comida rápida y bebidas azucaradas.

Aunque en su trabajo no han podido determinar qué tipo de mecanismos podrían mediar en esta relación, sugieren que, “la exposición repetida a alimentos ricos en calorías y bajos en nutrientes [los que más se publicitan en televisión] podrían incrementar el deseo por estos productos y, por tanto su compra y consumo”.

“La adolescencia es un periodo crítico para el desarrollo en el que los individuos comienzan a tomar sus propias decisiones sobre cómo alimentarse”, comentan los autores, quienes reclaman la puesta en marcha de iniciativas que promuevan estilos de vida más saludables y un uso racional de la televisión.

La foto sale de aquí.

Gargantua de Frankfurt

El chivatazo de mi amigo Antonio me puso sobre la pista de que en Frankfurt existe un restaurante homónimo a este blog. Hoy tocaba excursión a la capital del estado de Hesse, en el centro de Alemania.

La web del restaurante Gargantua revela que su propietario, Klaus Trebes, es un auténtico amante de la cocina hecha con mimo. Encima, un tipo ilustrado. Admira a Rabelais, a su libre pensamiento, y a sus “hijos” literarios Gargantúa y Pantagruel. Trebes confiesa que la cocina -citando un aforismo sueco- es “contar historias”. Historias que aprendió en los bosques de Bavaria y en un monasterio benedictino. Siguieron viajes formativos a Italia, Francia, Turquía y Grecia y el aprendizaje de los vinos, los quesos y los diferentes tipos de bistrós europeos. También se granjeó la amistad de una generación de cocineros interesados en aterrizar la nueva cocina francesa en la vida cotidiana del Viejo Continente. El humanista Rabelais siguió, cuatrocientos años antes, un proceso iniciático parecido.

Diversas aperturas de restaurantes en regiones variopintas de Alemania concluyeron en la inauguración del Gargantúa en Frankfurt, en la Leibigstrasse, 47. Desde su obrador, Trebes inventa nuevas recetas y colabora con revistas de referencia en el mundo gastronómico germánico. Finalmente, este año, se licenció en Bellas Artes, una carrera que había abandonado en pro de su búsqueda de la belleza tras los fogones, en su juventud.

La web del Gargantúa francfortés es bellamente artística. Sabiamente abierta con una referencia al prólogo del Gargantúa de Rabelais:

“Be frolic now, my lads, cheer up your hearts, and joyfully read the rest, with all the ease of your body and profit of your reins. But hearken, joltheads, you viedazes, or dickens take ye, remember to drink a health to me for the like favour again, and I will pledge you instantly, Tout ares-metys.”

“Retozad ahora, mis muchachos. Animad vuestros corazones y alegremente leed el resto, con todo alivio de vuestro cuerpo y provecho de vuestras riñoness. Pero escuchad, asnos, inútiles, o que os lleven los demonios, acordaros de brindar a mi salud y mi favor y os garantizo que os pagaré con la misma moneda al instante”. O algo así. Todo un hedonista, este Gargantúa. 

PD: Después de currarme como un auténtico gi-li-flau-tas la traducción del inglés antiguo (e incluso del gascón), acabo de encontrar una maravillosa edición del Gargantúa fantásticamente traducida al castellano y gratis. Aquí.

El Rolls Royce de las patatas

En un post reciente os hablaba de las patatas chip cubiertas de chocolate que mi amigo Peter me había traido desde Auckland, Nueva Zelanda. Parece ser que allí son bastante típicas y, aunque aquí no las he visto en ningún supermercado, creo que triunfarían.

Las patatas fritas dulces tienen gran predicamento en Nueva Zelanda y especialmente en Japón (donde se las denomina “Kumara”, aunque se trate generalmente de chips de boniato y otras variedades de patata dulce). Pero de esa tradición salió la idea de combinar las patatas de bolsa con algo más interesante que aditivos con sabor a jamón.

La casa Royce de Japón, por mencionar una marca comercial, fabrica patatas fritas cubiertas de chocolate y las envasa en una caja cuadrada, de cartón, como si se tratara de galletas o bombones. Estas patatas no se consumen en el aperitivo, sino más bien en los postres, meriendas o como un snack dulce entre horas. Se suelen entregar como presente, como hizo Peter conmigo.

Recuerdo que, cuando las probé, me encontré con la mantecosidad del chocolate contrastando con lo crujiente y salado de una patata frita del tipo ondulado. La combinación del chocolate y la sal no es nada nuevo y, antes al contario, es muy recomendable. Por ejemplo: probad a colocar un par de cristales de sal gruesa encima de un bombón de cualquier marca comercial y comedlo. Algunas chocolaterías de Barcelona tienen líneas de bombones salados, especiados o, incluso, picantes.

Después de buscar por ahí, encontré incluso una receta doméstica de cómo hacer este entretenimiento. Tomad nota:

Ingredientes: 250 gramos de chocolate con leche, bien desmenuzado, y una bolsa de patatas onduladas.

Proceso: Fundid el chocolate en un bol (el microondas suele funcionar bien para estos menesteres, ponedlo a potencia mediana durante 5 o 6 minutos, pero parad de tanto en cuanto y removed el material, para evitar que se queme).

Derretido el chocolate, coged las patatas (una a una) y dadles un baño con él, para que queden cubiertas por ambas partes. Para que éstas se sequen, podéis dejarlas en un papel sulfurado hasta que el chocolate vuelva a tomar consistencia.

Si queréis, podéis dejarlas un rato en la nevera o, incluso, si tenéis chocolate blanco a mano, podéis fundirlo y dar un segundo baño a las patatas, repitiendo todo el proceso. Desde luego, no se trata de una propuesta baja en calorías, pero en un guateque o una merienda os vais a quedar con el personal. A nadie le van a disgustar.

La foto sale de aquí.

Cuina: màgia o ciència?

Ja estic d’acord amb el fet que la ciència posi una llum desitjable als misteris i a les penombres humanes. D’altra banda, també opino que hi ha certes “màgies” necessàries que poden perdre’s si un microscopi en descobreix la trampa. En aquest debat personal, l’Antonio m’envia, des d’Holanda, aquesta notícia recent, publicada al diari El País.

Vosaltres què n’opineu? Penseu que la cuina ha de ser una ciència, un art o bé una tradició inamovible? Pot ser les tres coses al mateix temps? Ja em direu…

¿Quién teme a la ciencia?

(El País) Rosa Rivas, Madrid (21/1/09)

“Tras los excesos viene el equilibrio”, dijo ayer [20 de gener] el responsable de El Bulli. Los fuegos artificiales y la espectacularidad de las novedades culinarias no son el centro de Madrid Fusión 2009. La séptima edición de esta cumbre gastronómica que se celebra hasta mañana en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid mostró ayer de pleno su objetivo de volcarse en el debate y la reflexión. Y se logró con un diálogo a cinco voces entre el mejor cocinero del mundo, Ferran Adrià, otros dos chefs del Olimpo gastronómico como son el vasco Andoni Luis Aduriz y el británico Heston Blumenthal, y dos teóricos de la ciencia y la cocina, el estadounidense Harold Mc Gee y el italiano Davide Cassi. Todos ellos apuestan por la alianza entre los fogones y los laboratorios, y por normalizar la relación cocina-ciencia. Insisten en que el nombre de “cocina molecular” tiene más de obsesión por las etiquetas y los títulos (que los medios de comunicación suelen tener), que de exactitud en el concepto. Davide Cassi, autor del libro La ciencia en los fogones. Historia, ideas, técnicas y recetas de la cocina molecular italiana, que acuñó el término, en 2004, subrayó: “La cocina es sólo un procedimiento creativo, no el resultado”. Así que el simple hecho de hacer en casa una mayonesa, transformar un líquido en un semisólido, es gastronomía molecular. Y los productos que la gente compra, hasta un yogur, también lo son. “La investigación científica en la cocina nos sirve para saber por qué pasan cosas”, afirmaron los cocineros Adrià, Aduriz y Blumenthal. Los tres se acercaron a la ciencia para resolver sus preguntas, pero ahora la ciencia se acerca a ellos. La Universidad de Harvard lo ha hecho con Adrià: “Piensan que la cocina es un lenguaje universal, a través del cual los científicos se pueden acercar a la sociedad”, afirma el cocinero, que presentó la serie documental sobre la historia de El Bulli (1956-2009) que emitirá TVE. La conexión de Adrià con Harvard se materializará en las actividades innovadoras de El Bulli y en la Fundación Alicia, enfocada precisamente en las aplicaciones sociales. “La cooperación entre ciencia y cocina es un camino de ida y vuelta”, apostilló Blumenthal, inmerso en un proyecto con la Universidad de Reding para comida hospitalaria. “Para despertar el apetito en la gente enferma que no tiene ganas de comer hay que hacer los alimentos atractivos, que sepan y huelan bien. Si te atrae algo, lo pruebas”. Los centros científicos, entonces, tienen interés por la cocina y, además, dinero. “Pueden permitirse varios años de estudio sobre qué aceite de oliva es mejor para freír patatas”, señaló Adrià, entrevistado recientemente en Nature, la biblia de las revistas científicas. Y aún hay más: en primavera saldrá una revista sobre ciencia y gastronomía auspiciada por la vanguardia de los cocineros españoles, anunció Andoni Luis Aduriz, cuyos trabajos sobre el bacalao con Azti-Tecnalia han sido presentados en el MIT de Boston. “Abordaremos cuestiones básicas. Más allá de las definiciones de las técnicas, bajaremos la lupa a lo que significan y suponen”, explicó Aduriz sobre este proyecto divulgativo. Asimismo puso un ejemplo de aplicaciones de la ciencia en la alimentación diaria: junto a la empresa gallega Porto Muiños (que cultiva y comercializa algas), el cocinero sacará al mercado unas conservas hechas con hígado de rape. La ciencia hace posible que de un producto de desecho salga un alimento nutritivo. “En el aceite de oliva, en una tableta de chocolate… Cada día percibes la ciencia en la comida. En el momento que ejecutas la preparación de un alimento ya hay ciencia”, dijo Harold McGee, autor del gran volumen de referencia La cocina y los alimentos. Enciclopedia de la ciencia y la cultura de la comida y elegido por Time Magazine como uno de los personajes más influyentes (http://curiouscook.com/cook/harold.php). La definición molecular se queda corta, opinó, porque “la gastronomía engloba biología, química, psicología…”. La intensa jornada de Madrid Fusión registró otros momentos de resaltar el papel social de la cocina, como el homenaje a entidades y cocineros comprometidos con la biodiversidad, entre los que figuraban Slow Food, Seafood Choice Alliance y el chef peruano Gastón Acurio. Para este defensor de la despensa americana, “un plato deja de ser bello si hay malas prácticas sociales detrás”.

La foto té aquest origen, i la notícia aquest altre.

Karakia sota el paral·lel 42

Karakia es el títol d’un programa del Canal 33 que és digne de veure. Mentre les altres cadenes acaben les notícies o bé ja han passat als xous i als concursos, des de fa un temps que a casa busquem amb delit l’emissió d’aquest espai dedicat a les cuines dels “nous catalans”.

D’acord amb la pàgina principal del programa, el mot Karakia prové de la llengua maorí de Nova Zelanda i la Polinèsia i és un femení que significa “pregària”. En la mitologia de les illes Samoa -diu la presentació- es feia servir per a obrir la terra i cuinar en un forn subterrani el menjar dels déus. També a la web se’ns ofereix la semblança fonètica de la paraula en qüestió: aquí.

Hi tinc coneguts, a Nova Zelanda. No són maorís. Més aviat saxons, però viuen en un país que, malgrat no haver visitat, crec que conec bé per alguns detalls. A destacar, culinàriament, el Vodka “Below 42” (en honor a que el país es troba “sota el paral·lel 42″) i una xocolata que rivalitza amb la de Suïssa. He provat, per exemple, l’especialitat de patates fregides de bossa banyades en xocolata. Impressionants. El meu amic Peter, des d’Auckland, m’ha subministrat abastament, d’una i altra cosa, en els darrers anys. 

En Peter és un individu a qui vaig conèixer per feina i de qui m’he anat fent amic amb els anys. Precisament, perquè comparteixo aquest interès per conèixer la gent de lluny que, per algun motiu, ha vingut a casa nostra, estic d’acord amb els plantejaments del programa televisiu. A saber:

“No coneixem prou les comunitats i cultures que conviuen amb nosaltres. En alguns casos en sentim a parlar a través dels mitjans de comunicació, ens assabentem d’algun dels seus problemes d’immigrants; en d’altres, ens conformem amb els tòpics que hem après. La realitat és que desconeixem la major part dels costums, de la riquesa cultural dels nous vinguts, dels veïns que tenim tan a prop i que semblen tan lluny.

“Ens hem acostumat a rebutjar les diferències entre nosaltres quan el que hauríem de fer és aprendre’n coses i fruir-ne.”

Actualment viuen a Catalunya, principalment a Barcelona i rodalia, comunitats d’immigrants provinents de més de 160 països. De vegades poden ser unes quantes desenes de persones, però en molts casos les comunitats es compten per milers (com en els casos més coneguts dels magribins, dels llatinoamericans o dels xinesos).

Cada un dels programes està dedicat a una d’aquestes comunitats culturals que viuen a Catalunya, especialment a l’àrea metropolitana de Barcelona, però també a la resta del Principat, on el paisatge humà ha canviat al llarg d’aquestes últimes dècades amb l’arribada de nombrosos ciutadans d’altres països a la recerca de feina i benestar.

“La cuina de tot el món, per diferent que sigui, sempre es podrà cuinar en el mateix fogó.”

El fil conductor del programa Karakia és gastronòmic. Al llarg de mitja hora el discurs narratiu enllaça ingredients culinaris i humans. Aprenem com és la vida quotidiana dels nostres veïns, com s’integren a la vida social catalana, com són els costums tradicionals que han portat dels seus països i com els transmeten als fills. Aprenem també a cuinar els seus plats, coneixem els fonaments de la seva cuina, parlem dels ingredients, dels àpats més representatius i dels més desconeguts.” (font: web de karakia)

La web del programa es deixa veure i també inclou moltes de les receptes que, puntualment, cada dimarts a les 22.00h, ens ofereix el Canal 33.

Recomano vivament la visió d’aquest espai. Imprescindible per aquells de vosaltres que desitjeu veure com es fa, com es comparteix, i com senta, un bon àpat de qualsevol part del món.

La foto surt d’aquí.

Código Cocina. El código ético de los bloggers enogastronómicos

En estos tiempos de tanta preocupación por la seguridad y verificación de los contenidos en Internet, aplaudo que algunos aficionados y profesionales de los blogs enogastronómicos hayan impulsado un código ético al que poder vincularse. Se llama “Código Cocina” y está disponible para diversas lenguas.

Como si se tratara de una auditoría de Responsabilidad Social Corporativa, estoy revisando los contenidos del Gargantua hasta ahora publicados para ver si puedo secundar los principios del código. Me parece una buena idea informar a mis lectores acerca de mis principios. Sin embargo, antes de vincularme, será mejor que verifique mi cumplimiento del mismo so far.

Por lo demás, si alguien quiere leerlo y/o apuntarse, puede visitar http://www.codigococina.org/codigo.php?lingua=es

Cook + Google = Cookle

¡Bravo!

Por fin alguien ha tenido la idea brillante que este mundo culinario estaba esperando. Fundir la potencia de Google con el universo de los fogones para crear Cookle, la plataforma definitiva.

En www.cookle.es se encuentra todo lo que se necesita. Supongo que debe ser un buscador especializado en páginas y blogs de cocina.

Ya estoy buscando la entrada relativa a las torrijas.

Saludos.